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[人民公摄] zz--正儿八经的摄影入门基础介绍与扫盲

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写这篇文章的目的有二。一是为了正而八经的写些单反的扫盲给最近一大群朋友开始玩摄影,二是实在现在入门教材有些太扯淡,便用我的思维来介绍一下摄影。同时每一部分都有些我认为能帮助的练习提示,大家轻拍。
作为一个扫盲课程,大概所会提到的内容如下:
1.光圈,快门,ISO,白平衡 (光圈优先,快门优先,全手动模式)
2.点测光,区域测光,逆光补偿
3.半按快门的故事,对焦模式的选择
4.什么是APS画幅,镜头基本常识,如何看Histogram(直方图),如何分析EXIF
5*.入门构图技巧

本文中的所有练习,请忽略画面色彩,建议使用黑白色彩模式拍摄。
一、无论如何,在上手照相机前,还是从最基本的开始——光圈,快门,ISO,白平衡

无论怎么简化或者通俗的去讲,作为记录光影的技术,都无法避免去讲到光。其中最重要的就是曝光铁三角——ISO,光圈,快门。
那么先从ISO开始讲:
ISO通俗理解就是感光度,或者更简单来说就是对光的敏感度,也就是说ISO越高,只需要越短时间就能正确曝光。听起来很逆天,嗯,不过相应的代价也很明显。(Photos from dpreview.com)
      
        ISO 80                       ISO 100                          ISO 200
      
        ISO 400                      ISO 1600                       ISO 3200
很明显的在ISO80的时候画面很平缓,而到ISO3200的时候已经充满噪点了。
我的建议是,在不影响到快门速度的情况下,尽量稳定在ISO100~200,如果超过ISO1600还得不到理想的快门速度,那么请尝试使用三脚架。

光圈:
光圈并不难理解,不过光圈影响的除了光量之外,还有景深。

f/2.8 (大光圈)

f/22 (小光圈)
光圈越大,景深越淺 (能够做到背景很模糊)
光圈越小,景深越深 (能够使背景也比较清楚)

一个很简单但是很重要的运用便是:风景照小光圈深景深,人像静物大光圈浅景深

f/6.3 风景
f/2.8 静物
虽然这并不是绝对,但是在入门初期运用这个定律,能得到很多不错的效果。

快门:
快门也不难理解,就是放开曝光的时间。
这里提供几个不大准确的数据,拍星星——5分钟以上,一般拍车灯线——10秒以上,拍雨线1秒左右,拍风吹动的树叶1/60秒,拍跳跃1/250秒,拍水滴溅起1/1000秒左右。

那么究竟底片感亮度(ISO)、光圈(Aperture) 和 快门速度(Shutter speed)怎能互相影响呢? 举一个例子:比方说你要记录10个单位的光线,那么你可以用以下的方法:
  • 用每秒吸1个单位的感光亮度 和 1个单位大的光圈,让快门开放10秒 (1 x 1 x 10 = 10)
  • 用每秒吸2个单位的感光亮度 和 2个单位大的光圈,让快门开放2.5秒 (2 x 2 x 2.5 = 10)
  • 用每秒吸100个单位的感光亮度 和 1个单位大的光圈,让快门开放0.1秒 (100 x 1 x 0.1 = 10)
从以上可见要吸收10个单位的光线其实可以有很多组合,而我们要因应情况的的不同而作出不同的判断(至于怎么判断,其中一个最有效的方法就是多拍了)。记得之前说过ISO值的选择吗? 看过此例子便应该知道例子1的噪点会比例子3的少很多,但例子3更适合在黑暗的环境下使用(因为可以在很短的时间内吸收更多的光线)。

希望到现在还没把你弄晕,那么单反相机上的那三个模式Av,Tv,M(A,T,M),对应的就是光圈优先,快门优先,和全手动。
光圈优先便是手动控制光圈(和ISO),让相机自动生成快门数据;
快门优先就是手动控制快门时间(和ISO),让相机自动生成光圈数据;
而全手动便是全部自设。

白平衡:
个人感觉佳能和尼康的自动白平衡做得都不错,当然佳能可能更暖一些,大部分情况下使用自动白平衡就够了,这里稍稍扫下盲。

从上图可以看到,色温越低,颜色便越"红"(),色温越高,颜色便越"蓝"()

所以说如果我们拍摄的环境是充满着暖光的(如黄色钨丝灯下),那么我们的相片便会一片泛黄了,如果我们想相片里白色的地方(这里指在日光下看到的白色)在黄灯下也变回白色,那么我们便要把相机的白平衡设定为"灯泡",或是拿出一张白色的纸来告诉相机"你把这张纸的颜色当成白色吧",也就是所谓的重新定义白平衡。
但是白平衡正确并不意味着好片!而不同的白平衡设定可以带来更多的感觉~ 这一点另文再谈

OK,到了练习部分:
1-把单反除了A, T, M的模式都扣掉 (= =... 在心理扣掉)
2-在Av模式下,用最大光圈-小光圈拍摄,注意快门数据
3-在Av模式下,用最大光圈,不同ISO值拍摄,注意快门数据,照片噪点
4-在Tv模式下,测试在1秒-1/50秒快门时间内,你所能手持的最长快门时间(画面基本不抖)
5-用任意一张之前所拍的照片的光圈,快门,ISO数据,在M模式下设置,拍摄一张照片
6-尝试各个白平衡数据下照片的颜色 : )

二、点测光,区域测光,逆光补偿
测光模式实际上分很多种,常见的有评价测光,局部测光,点测光,中央重点平均测光。这里重点讲点测光和区域测光。
对于数码相机来说测光其实就是计算画面灰度值,而不同测光模式的区别就是计算那一部分的灰度(Photos from byronwolfe.typepad.com/)

区域测光(评价测光)就是记录整个画面,将其区域成数个区域,各自独立运算后再统合整理,取得一个完整曝光值。(如大部分风景
点测光就是是以取景器中央的一极小范围区域作为曝光基准点,根据这个区域测得的光线,作为曝光数据。(一般用于静物,明暗相差大的情况下

点测光范例
而这里,逆光补偿便是和上图灰度表有关了,简单的开始,增加逆光补偿就是让整体变更亮(补充暗部细节),而减少逆光补偿就是让整体变更暗(还原量部细节)。简单的例子比如说逆光情况下和顺光情况下。
练习
1-在Av模式下,最大光圈,分别利用点测光和区域测光拍摄一张静物
2-在Av模式下,区域测光,调整逆光补偿从-1到+1,观察变化

三、半按快门的故事,对焦模式的选择
大部分人都应该知道,拍照的时候半按快门相机会自动对焦并且锁定,那么在半按快门的情况下什么被锁定了,而什么又可以改变?
锁定-光圈,快门,感光度,对焦。
改变-构图
这就是俗话说的:先对焦再构图。常用的方法是,利用中心对焦点对焦物体之后,平移照相机以取得更好的构图。
其中一般单反的对焦模式有三种:
1.单张自动对焦,适用于静物。在基本拍摄模式下,相机选择AF 点,不会判断拍摄物是静还是动。在创意拍摄模式下,可以自行选择AF 点。
2.人工智能对焦AF,适用于静态或可能要开始移动的拍摄物。在此模式下,如果相机发现拍摄物开始移动,会自动在单张AF 拍摄模式和人工智能伺服AF 模式之间进行切换。

3.人工智能伺服自动对焦,适用于动态拍摄物。(在这种情况下相机会自动选择对焦点,故没有合焦提示)拍摄单张照片时,相机自动跟踪拍摄物,在取照前的一瞬间快速进行对焦。自动对焦点自动选择后,当动态拍摄物移经AF 点时,相机使用最中心的AF 点开始对其追踪。如果手动选择AF 点,相机则使用手动选则的AF 点进行跟踪。

没有搞懂?没用关系,做一下这些练习
1-在单张自动对焦模式下,半按快门利用中心对焦点对焦一个近物,然后平移构图,完全按下快门拍摄。
2-使用人工智能对焦AF,半按快门对焦一个近物,持续半按快门同时移动那个物体,感受相机追踪对焦。
3-使用人工智能伺服自动对焦,一手缓慢移动一样近物,另一手半按,然后全按快门。

四、什么是APS画幅,镜头基本常识,如何看Histogram(直方图),如何分析EXIF
大部分人一开始都是从APS画幅相机入门的,相比全画幅来说,实际上APS画幅由于感光元件大小的因素,相当于从全画幅中截取中心部分。(图片来自 thomaspiteraphotography.com/)




假设用5D(全画幅)和20D(APS画幅)在同一机位使用同一镜头拍摄同一画面,那么5D拍摄出来的应该是图片中的整个画面,而20D拍摄到的应该只是图片中白色线框中的部分,由于20D的感光元件比5D的小,所以白色线框之外的部分被20D丢弃了。也就是说20D在同一机位同一镜头下,视角比5D小这么多。所以,如果在同一机位下,5D如果想要拍摄出和20D完全相同画面的话,则必须更换一个焦距比此镜头长的焦距,而这个等效系数则为1.6(尼康相机的话是1.5,因为尼康APS-C型相机的尺寸比佳能的稍大一些)。
这就是说实际焦距其实是镜头焦距数值乘以等效系数(尼康1.5 佳能1.6)。比如说50mm定焦镜头在APS上画幅实际上为80。
但是我们不能造成误解!例如你有一个EF 200mm/2.8L的定焦镜头,用在20D上面后乘以系数1.6,就变成EF320 mm/2.8L的定焦头了?并不是。因为改变的只是视角,而其他的什么也没变!因为焦距并没有变化,所以“景深”等光学效果也不会因为1.6倍系数的存在而变化,变化的仅仅是视角。对于画面而言:只要拍摄机位不发生变化,景深和透视关系没有发生变化

既然说到镜头,那么便继续谈镜头,关于怎么分析一个镜头:

这两款估计是大家第一次摸到单反套机便会碰到的“狗头”——佳能尼康两款18-55入门头。
先从佳能开始说起,这款头的官方说法叫做:
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
EF: 电子对焦(Electronic Focus),同时也是佳能EOS卡口的名称
-S:  Canon为旗下"非全片幅相机"(APS画幅)而制定的格式,对应感光组件比较小的相机,令镜头可以造得更小更轻。该镜头不能用在全画幅上
18-55mm: 最广和最远的焦距,18-55为标准镜头;而因为有两个数,也代表这是变焦镜头。
3.5-5.6: 最广角段时最大的光圈和最远端时最大的光圈,很多新手常误以为这是最大和最小的光圈,其实不然。
IS: 影像稳定器(Image Stabilizer)CANON的防抖技术,代表镜头能消除一定抖动的影响。

Nikon:
DX AF-S NIKKOR 18-55mm 1:3.5-5.6 G
DX:  Nikon为旗下"APS幅相机"而制定的格式。
AF-S:  即镜身中装有超声波马达用于驱动自动对焦
NIKKOR: Nikon旗下镜头的名称
18-55mm: 同佳能
1:3.5-5.6: 同佳能
G: Nikon的G型镜头
其他就不说了,比如佳能著名的红圈L,一点FAQ:
Macro一字代表甚么?
Macro 代表这款镜头属于"微距镜头",适合拍摄微少的东西(如花朵、小昆虫等),很多时候相机上的Macro也指最短对焦距离,相机焦平面(不是镜头顶端!)必须距离物体大于该距离才能顺利合焦。
VR/IS代表甚么?
光学防震技术 - VR(Vibration Reduction) 是NIKON的防震技术, IS(Image Stabilization) 是CANON的防震技术,代表这款镜头可以抵御一定程度的震动而保持影像清晰。
什么是广角/标准/远摄镜头?
对于35mm胶片来说,低于20mm的便是广角,而50左右的则是标准镜头(又称人眼镜头,也就是单眼视觉范围),而105以上则都可以称为远摄镜头。注:这都是对于35mm胶片(全画幅)来说的,APS画幅需要乘以1.6之后再对比。
光圈是不是越大越好?

如果这里是指"可以开启的最大光圈",当然是越大越好,因为可以用的光圈越多越好;但若果这里是指拍摄时应该使用大光圈还是小光圈,那么便没有"正确"的答案了。
什么么是"内置超声波马达"?
USM-佳能,AI-S-尼康,或则镜头的马达由超声波的振动力驱动,令操作、对焦更加快速而宁静。
什么是“鱼眼镜头”?
鱼眼镜实际就是一个超广角镜头,特性为会令影像变形 : )
Lens Hood(镜头遮光罩)的用处
俄...装X算不算?最标准的用处应该是阻挡直接射进镜头的光线,避免光的影响。

如何看Histogram(直方图):
很多人都会有这样一个感觉,那就是拍完照片,在阳光下看不清楚LCD上显示的照片,也不知道是不是过曝,这时候便请出直方图。
所有单反都能看直方图,方法参看说明书,一般是在显示照片的界面点info。
在一个Histogram内,x-axis代表由暗至光的信息,y-axis则代表该信息的数量,以下是三种最常见的曝光情况:(图片来自 fotobeginner.com)
  • 过曝 (Overexposed)
    大部份信息也偏向右边,左边基本上没有任何信息。
  • 正常曝光(Average)
    信息很平均地分布在左至右,中间的信息比较多。
  • 曝光不足(Underexposed)
    大部份信息也偏向左边,右边基本上没有任何信息。


不过很显然,并不是所有时候都得迷信直方图数据,比如在夜景或者雪景的时候,直方图的效果是夸张的,比如:

由于夜景的关系,基本上没有亮部,所以不要迷信直方图 : )

最后,EXIF :
EXIF包含甚么信息?
EXIF包含了很多有用的数据,对于初学者来说以下的数据最为值得参考:
  • 相机型号
  • 拍摄时闁
  • 焦距
  • 快门速度
  • 光圈
  • 曝光程序
  • 测光模式
  • 白平衡
  • 闪光灯
  • ISO值
  • 曝光补偿
  • 处理软件

一般来说网络相册,比如Flickr,校内相册的察看EXIF数据都有这些基本的信息。在电脑中察看照片的属性也可以看到一部分,而更多的话可以使用比如Opanda IEXIF Viewer来察看。


五,入门构图技巧
这里应该是本文的重点,但是想来想去这部分在网上资料已经够多了,那么便稍稍做个说明:
1.标准构图(1/3构图法)
很好理解,主体相对背景突出,放在画面的1/3处。

或者留白


2.斜构图法
斜构图又称对角线构图法,就是倾斜画面或者主体,达到更大的视觉冲击



3.对称构图法
对称构图往往最难把握,但是能得到最大的视觉冲击。


实际上构图法也就不外乎这三种,但也不局限于。只要能突出主体表现自己的想法,就是不错的一种构图。这里也只是介绍几种比较传统的标准构图,在熟练之后便可以组合运用,或者用自己的风格去创作 : )
练习:
1-练习标准构图法,尝试使用大光圈营造浅景深
2-在标准构图法的照片基础上练习斜构图法,尝试对角线拍摄
3-对称构图景物
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很好,很实用,图文并茂。

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