古巴后记(三):古巴综述(中)

已有 70 次阅读 2011-4-19 01:35 |关键词:%C5%B7%C2%F3%CA%AB%BC%F5%B7%CA%BD%BA%C4%D2%2C%D7%EE%D3%D0%D0%A7%B5%C4%BD%E4%D1%CC%B2%FA

社会生活由于缺乏生产能力(古巴没有任何工业,工厂只能生产三种产品:朗姆酒、雪茄烟、巧克力)、物资短缺,古巴目前仍然在实行配给制,每个古巴人都有一张配给卡,凭卡定量购买低价的配给物品,如大米、面包、鸡蛋、面粉等基础食品。蔬菜、水果和肉类不需配给卡,可到市场平价购买。除了这些之外,几乎所有东西都要用外汇券(CUC)购买,包括日常生活用品如洗发水、牙膏、锅碗瓢盆等,"高档食品"如饼干、巧克力、饮料、罐头等,家用电器、电脑等电子产品就更不用说了。我曾在不同城市进商场看过电器价格,平面直角32英寸(目测)松下电视机特价662.50 CUC,美的落地扇51.60CUC,美的微波炉102.95 CUC,279升双开门电冰箱(牌子俺不认识)723.30 CUC,电脑就更贵了,仅一个14英寸的液晶屏就600多CUC。这对于普通古巴百姓来说是非常贵的,因为他们的月工资一般只有600~1000比索,相当于24~40CUC,政府公务员工资比较高,据说是2000比索起,但那也不过相当于80CUC,即使级别高些的官员挣到5000比索=200CUC,一个月工资也就够买两台普通的美的微波炉。但是古巴有很多家庭是很富有的,包括绝大多数能够取得涉外家庭旅馆营业资格的家庭。这些家庭的经济来源主要以国外亲人的汇款为主,而经营涉外家庭旅馆无疑使他们与普通古巴家庭的差距拉得更大,于是富者愈富,而穷者几乎没有翻身的机会。在圣地亚哥的一个街心公园,一拾荒老者跪到水池边缘用半只破瓶子打池底的脏水喝,我正坐在旁边的长椅上休息,当时眼泪就下来了。我情愿让这样的穷人赚去我那些CUC,可在古巴这是不可能的…古巴在这一点上跟朝鲜有点类似,就是政府要求在外国人面前要"好看"。被批准接待外国人的家庭大多是很富裕的,他们的房子都是很好的房子,政府审批部门对其内部房间的硬件设施也有严格的标准。对于可能会与外国游客接触的从业人员,比如Cubataxi(唯一真正合法服务于外国人的出租汽车公司)的司机、旅行社职员、涉外导游等,政府都会定期发放各种工作服装,象Cubataxi的司机,个个穿着干净挺拔的衬衫西裤,并配领带。导游的服装款式各异,但从衬衫、T恤、长裤到遮阳帽、袜子、皮鞋全都是政府配发的,因为需要他们在外国人面前look good…当然,古巴人民的生活水平是远高于朝鲜人民的,古巴政府更是远没有朝鲜政府那么夸张。古巴生活的一大特点是什么都要排大队。领购配售食/物品要排大队,看电影要排大队,去银行或CADECA(外币兑换处)换钱要排大队(古巴人也需要用比索换取外汇券以购买某些日用品),早上在早餐店买个鸡蛋三明治要排大队,在街上渴了想喝杯甘蔗汁要排大队,天热吃个冰淇淋要排大队,甚至去餐馆就餐、进商场大门都经常需要排大队…所以我学得最快的西语词汇之一就是ultimo,意思是"最后一个",因为在古巴排队不是从头至尾排成一个单列向前移动的,而是乱七八糟的一大片人或者几堆人(排Coppelia的话则可能是满满一广场的人或者是几条街的人),后来者必须要先找到队尾那个人才能把自己变成队尾,所以古巴很常见的一个情景就是某个街头乱七八糟地站着坐着聊着很多人,然后从别处过来一个,大喊"Ultimo?!",然后人堆中就会有一个人举手示意,最新来的这个盯住他/她就行了。有的时候排队范围很大,新来的人要游走于各堆人马之间喊上数遍"ultimo"才能找到队尾。古巴人对于什么都要排队的解释是因为东西少而需要的人多,但据我观察并非如此,因为即使排上两个小时,东西还是买得到的,说明并不是不够,只是出售方效率比较低而已--社会主义嘛,中国也曾经如是…说起社会主义,那古巴是非常的社会主义,从幼儿园到大学教育全部免费、全民公费医疗(古巴的医学研究水平、医疗水平和医疗普及程度是全中南美洲最好的)就不说了,最具社会主义特点的是不论是博物馆、餐馆还是什么部门,工作人员都极其闲散,不是扎堆儿聊天就是坐在那里发呆。在餐馆吃饭,即使加上你一共只有两桌客人,你照样要等很久才有服务生来点餐,点餐之后要等更久才能吃上,吃完招呼结帐也起码要等20分钟,人家服务生明明手上没事做、明明看到你招了几次手了,就是不过来。(正因为如此,大多数住在家庭旅馆的外国游客都选择在房东家吃饭,虽然价钱差不多,但不用等,而且通常味道要比餐馆好。)博物馆、旅行社、超市、商店,不但开门晚、关门早、午休时间超长,而且经常因为不知道什么原因就停业。比如在圣地亚哥的声像博物馆(暂时这么翻译吧,主要展出一些老式的留声机、电影放映机、胶片机、照相机、影片、唱片制作设备等),我买门票时门口的大妈还挺热情,叽哩哇啦跟我招呼了一通,我说我不懂西文,她居然打电话叫来一位会讲英文的女士给我讲解,我还挺感动,哪知她飞快地带我转了一圈儿后跟我说结束了,做出个我可以走了的姿势,我谢过她的讲解,说我可不可以回各展室再看看那些展品,结果她说,今天我们这儿打灭蚊药,不开放。我倒,不开放你别卖票让我进去呀!2CUC,五分钟就出来了,什么都没看清楚。本来我是为了那些二战时期的间谍相机才去这个博物馆的,都是二战时期的实物,最小的比怀表还小(日本制造),唉。而且,我进去的时候这灭蚊药是喷过了还是没喷呢?要是喷过了,五分钟我也吸进去不少了…再举个例子,就是旅行社。按说旅行社这种专门赚外国游客钱的服务性单位应该工作时间长一点吧?非也。首先人家周六日是不工作的,其次在周一~周五应当工作的时间里也经常找不到人。尤其是在一些非大城市(古巴一共也没几个大城市),比如你下午3点钟找过去想咨询个什么事,很可能是只能望着门上张贴的"上午9-12点,下午2-4点"叹气,因为门锁着呢…不过,古巴还是有24小时营业的场所的,那就是加油站附设的超市,或大或小,[转载]李蜜问与余少群合作黄圣依称其够 爷们,所有商品均以外汇券价格标售。民风总体来说古巴民风还是比较纯朴的,古巴人大多很热情,懂礼貌,乐于助人。象问路,即便不懂西语,欧麦诗减肥胶囊,只需指着书上你要去的地名或街名或博物馆名(前提是西语名称哈)给路人看,对方都会很热心地努力给你比划往哪边走、第几个路口往哪边拐,再走远还是近等,走一段如果又搞不清楚了,再把地名指给下一个路人就行了。前面说过古巴从幼儿园到大学教育都是免费的,最有效的戒烟产品,所以国民的教育程度很高,你是不可能碰到不识字的文盲的。碰到对方一时想不起来的地方,他根据你书上的地图也能告诉你怎么走。(我当时就想起亚洲很多地方的人根本不懂怎么看地图…)去海明威故居的时候,刚到哈瓦那两天,又是第一次坐公共汽车,找到那个小小的站牌--不是我们习惯的那种站牌,上面既没有站名也没有行车路线,只画着一辆公共汽车,车下面写着"cola"(排队的意思)--之后,就站在旁边等着。那时候还不懂得远处那些一堆一堆聊得欢的人都是排队等车的,也就没想到找队尾的事情。过了会儿,有个老妇人站到了我旁边,因为站牌上什么都没有,想确认一下我要坐的M2路公车是不是在这里等,于是指着书上的"海明威故居"给她看,又指了指那个小站牌,老妇人把"海明威故居"读了一遍(及时雨啊,不然我不知道该怎么发音哈),笑着点了点头,就开始跟我讲话,惭愧啊,听不懂。等啊等,等啊等,车终于来了,我看到远处的一堆堆人开始排成两列长队,才意识到他们都是排队等这辆公车的,有点尴尬,就指着那个队尾问老妇人,Cola?一边转身想走过去,却被老妇人一把抓住,摆手让我不要去排队,示意我可以跟她一起上车,这时候我才发现她的腿有残疾,恍然大悟我旁边这几个不排队的不是孕妇就是老人,是可以优先上车的。我搀着老妇人上车坐下,自己想站着的,没排队就上车够不像话的了,但老妇人硬把我摁到她旁边的座位上。老妇人下车后,我怕自己坐过站,拍拍旁边的中年男子说"海明威故居?",男子比划还有好几站呢,让我安心坐着。过了两站他下车了,又过了两站,我正心里发毛,后面的男子拍了我一下,比划让我在再下面一站下车。下车后,一同下车的一位五十岁左右的男子示意我跟他走,我才知道下车之后要拐进一个路口,往里走挺远的,他一直把我送到景区大门口才离开。路上他一直很想跟我聊聊天,但我实在是一句都听不懂,心里恨死自己不学了西班牙语再来古巴了,多好的人民啊,我却完全无法跟他们交流!…不管在哪儿,学习计划:充满诱惑的未来,大城市还是小城镇,繁华闹市还是僻静乡村,除了想揽生意的,古巴男人跟我打招呼的方式有两种,一种是微笑着说一句"Hola!",更多的则是撅嘴做kiss状并且发出很大的声音,从十几岁的少年到六十几岁的老者都是如此--Latino风格果然不同凡响,哈哈!(在哈瓦那老城的餐馆吃饭时,旁边有一桌三个西班牙男子,比古巴人还夸张,那些奉承话说的,着实让我领教了什么叫嘴巴比抹了蜜还甜,我要是个18岁的小姑娘,肯定被说得接受邀请到他们那桌儿去了…)古巴对于旅行者来说是个非常安全的国家,凌晨4点半我一个弱女子背着大包小包独自步行在没有路灯的黑漆漆的巷子里一点问题都没有。也很例外地碰到过骚扰行为,有一次一个中年男子企图向我兜售巧克力没有成功,居然伸手捏了我的脸一下,靠。不过这是行走古巴一个月唯一的一次,古巴男人们还是很有绅士风度的,我坐公共汽车下车、坐ferry下船每次都有先行下车/船的古巴男士伸手来搀扶。但是--凡事都有个但是?--与旅游业有关的就不同了。但凡外国游客经常出没的地方,到处都是要小费的,博物馆、汽车站、厕所…最让我瞠目的是连哈瓦那国际机场内的厕所居然都不放手纸,目的只有一个--由工作人员手持手纸在进门处发放,以便索取小费!在哈瓦那,有些超市的收银员会想办法多收外国人的钱,有些卖小吃的小摊贩在外国人买的时候也会尽量少找钱。那位台北的克华兄说他和副教授朋友在哈瓦那的一个多星期每天都被宰被黑,我倒没那么夸张,但前后在哈瓦那待了6天,被宰三次(一次是因为刚到古巴一句西班牙文都不会所以没能把被多收的钱要回来;一次是因为钱很少懒得计较;还有一次是被会讲点英文的人带进沟里了,被宰得最狠),对一个所谓老江湖来说也算频率颇高了,呵呵。在圣地亚哥,我从市里去世界文化遗产莫罗城堡,本打算坐公车的(只需4毛钱古巴比索),但在公车站等车的时候旁边一辆卡车的收费员招呼我说1比索,我还强调了一句是1古巴比索么,他说是,我就上去了。开车之后收钱,车上的古巴人都是给1比索,但那小子居然拒绝接我递过去的硬币,改口跟我要1CUC,我说你说的1比索,他死活不接,我只好不理他。可是等到地方下车了我不能不给钱啊,就跟他掰赤,但语言不通,最后给了他10比索了事,他还嘟嘟囔囔地一脸气愤状,靠,我已经付给他十个人的车费,够厚道的了!在圣地亚哥住的casa是在巴亚莫住的第二家介绍的,我其实根本不想住她家,车站门口一堆抢生意的,我可以随便挑,还可以拿到更好的价格。但咱们中国人是讲道义的,房东和她儿子开了一辆破车到车站去接我,哪能让人家白跑一趟,就上了车。哪知到她家后,居然要求我付5CUC出租车费!汽车站到市中心不过2公里路,我就算不想步行打个三轮也就1CUC,倘若她要个2CUC我也就不争了,我行走这些年是越走心越软,越走越觉得大家都不容易(好像我多容易似的!),几乎连侃价都不会了,但是这女人太黑,坚决不能给!她儿子会几句英文,我一番理论最终没付这钱,从此她就一张驴脸一直拉着,于是我也没在她家吃过早饭,只吃了两顿晚饭(是我在古巴住过的所有casa中吃的最差的)。也就是懒得倒腾背包,否则第二天我就找房搬家了…


路过

雷人

握手

鸡蛋

鲜花

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